Bambus štap koji živi i diše sa vama, nazivaju ih još i štapovi sa dušom. Bambusov štap ili «Split cane» je spajan uzdužno iz 6 dijelova – letvica koje su blanjanjem obraðene na kut od 60 stepeni  i kao takve savršeno liježu jedna uz drugu. Tako obraðene i spojene letvice odlikuju se izuzetnom snagom i elastiènošæu. Prirodni materijal u kombinaciji sa ljudskom spretnošæu i upornošæu pretvara se u ribièki alat koji æe vam pružiti nezaboravne trenutke  u ribolovu. Zašto baš bambus kad postoji toliko novih materijala koji su jaèi, bolji, brži , lakši jednostavniji. Pa valjda zato što je ovo nešto tradicionalno nema u sebi skrivenih tajni a mahanjem takvim štapom vrhunski užitak za pravog zaljubljenika fly fishinga koji (osim i u ulovu) uživa u svakom trenutku provedenom uz vodu i prirodu.

Kada sam prvi puta zamahnuo svojim mušièarcem malo me zaèudila njegova elastiènost i mekoæa, no ubrzo sam shvatio da je baš to njegova prednost, naime fly poèetniku bih èak preporuèio uèenje mahanja sa takvom štapom iz razloga što se bambus praktièno prilagoðava èovjeku i cijeli štap se pretvara u produžetak ruke, nema potrebe za snagom, brzinom, bambus sam odraðuje veæi dio posla pa su i poèetnièke greške «bièevanja» manje i lakše ih je izbjeæi.

Može li se takav štap uraditi u kuænoj radinosti sa priruènim alatima ? Može, naravno da može, jedino što vam treba je upornost, strpljenje i nešto spretnosti u korištenju alata te prilagoðavanju alata i izrade uvjetima koje imate.

«Pravi», vrhunski, profesionalnu uraðeni Tonkin bambus štapovi dosežu cijene i preko 20 000,00 dolara, na njih se èeka i do 3 godine, no ne govorimo sad o zlatom optoèenim bambusima jer je to po meni opet udaljavanje od osnovnog cilja.

Ukratko da kažem nešto o Tonkin bambusu latinski mu je naziv Arundinaria amabilis.

Pravi Tonkin bambus raste jedino u Kini u predjelu uz rijeku Sui u pokrajinama Kwangsi i Kwantung  na sveukupnom podruèju od svega 50-tak kvadratnih kilometara. Bambus se uzgaja plantažno a veæ u rastu se obilježavaju izabrane biljke koje imaju najkvalitetnije

Da bi napravili jedan ovakav štap potrebo vam je slijedeæe:

Mjesto gdje æe te se moæi koncentrirati na posao (mini radionica od par kvadrata) Potrebni alati: mjeraè dubine, šubler-pomièno mjerilo, minimalno 2 blanje, 1 skraper (grebaè) može i staklom ali…, alat za izradu kuta na letvici 60 stupnjeva - drveni ( grubo ) metalni ( fina obrada ), peæ za sušenje – prženje bambusa, komora za sušenje nakon lakiranja, aparat za sušenje okretanjem štapa oko svoje osi (za uvezivanje vodilica i lakiranje) brusno kamenje ekstra fino za blanje, brener ili let lampa «fina»  za  izvlaèenje šara na bambusu - ne mora biti, može i prirodna boja, stroj Garrison-style rod binding machine za umotavanje sklopljenog štapa – pripreme za peèenje, kao i za umotavanje ulijepljenog štapa (to je isti alat), cijev – posuda za lak, tokarski stroj za obradu plutanog dijela i držala kotura.

Pa da poènemo govoriti više o samoj izradi bambus štapa. Podjeli bih je u nekoliko faza :

Ukoliko ne možete doæi do originala kojeg se inaèe može nabaviti kod Njemaèko dobavljaèa

http://www.mbamboo.com/  komadi od 3m dužine promjera oko 45-55 mm po cijeni od 35eura za komad. Dakle ako nemate ovaj odlièno æe poslužiti i najobièniji ukrasni bambus kojega možete naæi u vrtnim centrima, cijena mu je znatno niža, a izaberite ravan sa što manje èvorova.

Plinskom let kolnom– nije obavezno no ima prednosti, isušivanje viška vlage a i dobiva se jedna lijepa preplanula boja meda ili tamnija, tko voli žutu boju bambusa naravno da neæe ovo raditi.

Kada dobijete Tonkinov bambus on je veæ poèetno rascijepljen dužinom kao što sam rekao da ne puca dalje nekontrolirano, ako kupite jeftiniju varijantu onda ga rascijepite vi barem po pola pa kao takav može èekati daljnju obradu. Cijepanje bambusa radim obiènim jaèim nožem i èekiæem. Obavezno koristite rukavice jer je rascijepljen bambus izuzetno oštar . Kao na slici :

Ovisno o željenoj dužini štapa koji radite odrežite ga na mjeru, dakle : ako æete u konaènici imati dvodijelni štap ukupne dužine 2,5 – 2,7m onda je radi jednostavnijeg rada poželjno prerezati bambus na dužinu od oko 1,7-1,8m ovisno o kupljenom komadu. Ako je vaš komad 3,60m prerežite ga na pola i odmah alkoholnim flomasterima razlièitih boja oznaèite donje i gornje dijelova kako kasnije ne bi došlo do miješanja jer u konaènici želimo imati bambusov štap koji je zadržao prirodne karakteristike i elastiènost a tu je bitan pravilan raspored tj. obilježavanje.

Nastavite cijepati po pola rascijepljene polovice dok ne dobijete komade debljine do 8 mm.Spretnijima æe «pucanje» bambusa poæi od ruke odmah, no oni kojima nije žao materijala koji se gubi rezanjem a ujedno žele izbjeæi nekontrolirana pucanja (a kod jeftinije varijante bambusa su èesta) može jednostavno da kružnom pilom izreže bambus, ovdje se gubi dio materijala zbog reza noža ali nema pucanja.

Izrezani komadi bambusa imaju zadebljanja na mjestima èvorova, ta mjesta moramo poravnati a za ravnanje nam treba opet plinska let kolna ili alkoholna lampa, stega i fina turpija za metal. Bambus ima karakteristiku plastiènosti, tj. kada se dovoljno zagrije možemo ga savijati a da ne pukne, te po hlaðenju zadržava taj oblik. Dakle koristimo tu plastiènost kada se rješavamo èvorova i to na naèin da mjesto èvora zagrijemo nad plamenom ili industrijskim fenom,

a potom ga u stezi (škrip, šrafštok) stegnemo da bi èvor utisnuli u stjenku letvice  i ostavimo da se ohladi, ovo je brz proces i dovoljna je minuta-dvije za hlaðenje. Obièno radim dvije letvice istovremeno pa dok jednu zagrijavam druga se hladi i tako redom obradim sve èvorove. Po utiskivanju èvorova finom turpijom za metal stegnutu letvicu dodatno turpijamo pazeæi pri tome da ne ulazimo nepotrebno u dubinu èvora koji smo ravnali .

Ovako obraðene èvorove tj. letvice potrebno je izravnati, opet koristimo bambusovu plastiènost i zagrijavamo dio po dio bambusa koji nije ravan (prvo èvorove) i savijamo ga u kontra smjeru. Ovo ne prepuštajte sluèaju i ne odustajte dok ne dobijete savršeno ravne letvice jer æe to biti osnova za dobro završen štap. Okvirno mi treba 20-tak minuta za ravnanje jedne letvice ( u dvodijelnom štapu ima 12 letvica dakle oko 4 sata odlazi samo na ravnanje, tu strpljenje igra veliku ulogu.)

Da bi dobili maksimalno dobar konaèni balans i snagu gotovoga štapa potrebno je pravilno rasporediti letvice prema poziciji èvorova, tj. èvorovi moraju biti simetrièno odvojeni te se ne smije desiti da letvice spajamo sa dva èvora neposredno jedan uz drugi a potom ih obilježimo brojevima od 1-6 i miješanja kasnije neæe biti

Na ovako rasporeðene letvice dodajemo oko 2-3cm prihvatnog dijela i višak režemo.

Neki izaðivaèi bambus štapova koriste alat za poèetni kut od 30 i 52,5 stupnja, no moja iskustva govore da se to može uraditi odmah sa kutom od 30+30 stepeni te na taj naèin izbjegavate potrebu za 2 alata.  Dakle za ovu fazu su vam potrebe blanje i alat na kom blanjate letvice. Alat na kome se blanjaju letvice se u stvari sastoji od 2 metalne šipke èetvrtastog oblika na kojima su unutarnji  rubovi «oboreni» na kut od 30 stepeni.

Moj prvi alat je bio od dva komada hrastovine kojima sam rubove oborio trokutnom turpijom (buduæi da je takva turpija veæ samo po sebi pod kutom koji mi trebaju, bilo je potrebno paziti na ravnanje i turpijati. Na taj naèin sam dobio svoj prvi poèetni alat kojim se i sad služim za prvu grubu obradu letvica.

Blanje koje se koriste za ovu svrhu su namjenske tj. njihova oštrina i kut pod kojim stoje su upravo namješteni da skidaju duge i tanke slojeve bambusa. Koristim Lie  Nielsenove blanje raðene baš za obradu bambusa (kut pod kojim se skida ju slojevi bambusa)

Prije no što poènemo sa blanjanjem veoma je važno naglasit da vanjski dio letvice , dio koji je i u prirodi najjaèi štit i zaštita bambusa, glazura se ne obraðuje.

Koncentracija gustih bambusovih uzdužnih vlakana uz glazuru  je tu najveæa i taj dio ne želimo oštetiti, on æe gotovom štapu dati prirodnu snagu. Obraðuju se unutarnje strane bambusa, i to na naèin da uvijek izvlaèimo-guramo blanju naizmjenièno , jedan potez jednu stranu pa potom drugu i tako do kraja dok ne dobijemo puno 60 stepeni kut, tj. dok nam letvica potpuno ne legne u alat. 

Obraðene letvice spajamo po oznaèenim brojevima i umotavamo koncem, ovo je priprema za slijedeæu fazu konaènog isušivanja bambusa od vlage, djelomièno se dobiva i na krutosti, a po želji zadržavanje u peæi nešto duže dobijemo i tamno smeðu boju koja se meni osobno jako sviða za konaèni izgleda bambusa. Ovo je jedna od kritiènijih faza jer ako bambus prepeèemoneæe valjati izgubit æe na snazi i eventualno pocrniti.  Umotavanje koncem (koji mora biti od prirodnih vlakana- sintetika æe se istopiti u peæi-kudeljin konac je jedno od boljih rješenja, nije skup i lako ga je naæi u vrtnim centrima), dakle umotavanje konca može se uraditi i ruèno, no u fazi lijepljenja to je nemoguæe izvesti kvalitetno pa si morate napraviti alat, stoga ga uradite odmah i olakšajte si i ovo prvo umatanje.  Alata za umatanje ima više vrsta, od sasvim jednostavnih kao što je moj do veoma skupih i kompliciranih, krajnji uèinak im je isti. Alat radi na principu okretanja spojenih letvica oko svoje osi a istovremeno ga umotava koncem.

Moj sam uradio od onoga što mi se našlo pri ruci (komad daske za osnovu, dvije vješalice na kojima bambus leži dok se umotava, par vijaka drvena ruèkica, plastièni kalem za najlon, tanja špaga) a vi vaš takoðer prilagodite moguænostima . Princip rada mu je jednostavan duplo obmotana špaga pri okretanju ruèice uvræe bambus u jednu ili drugu stranu, istovremeno kudeljin konac (koji je èvorom prièvršæena za poèeta ili kraj bambusa) uslijed okretanja bambusa klizi sa kalema na vrhu stalka i obmotava ga, najprije u jednom smjeru, a potom nazad, time dobivamo duplo (križno) obmotavanje spojenih letvica i cjelinu spremnu za prženje. Uteg koji visi i drži nategnutim konop koji okreæe-uvræe  bambus morate sami ispipati jer je to vezano za debljinu konopa kao i dali se radi o donjme dijelu štapa ili vrhu 500g – 1,50 kg .

Ovako izgledaju spojene i umotane letvice spremne za prženje.

Za prženje vam je ponovo neophodan novi alat tj. peæ. Peæi takoðer postoje u više varijanti, za moju sam iskoristio dvije metalne cijevi , obmotane staklenom vunom, industrijski fen kao izvor vrelog zraka i obavezan je termometar za praæenje temperature unutar peæi. 

Skica peæi :

Prženje bambusa po nekim izraðivaèim bambusa ide kratko na visokim temperaturama 7-10min na 200stepeni , drugi predlažu višesatno sušenje na nižim 2h na 100 stepeni, temperaturama a ja se držim sredine 180 stepeni 20 minuta. Duže od toga bambus æe vam biti tamniji. Bambusi prije i nakon prženja:

Daljnja obrada se vrši u metalnom alatu za konaènu obradu i dovoðenje bambus letvica na željenu mjeru.

Odvrtanjem tj. zavrtanjem vijaka u alatu poveæavamo ili smanjujemo razmak izmeðu dva dijela i time odreðujemo konaènu debljinu letvica. Ovdje je neophodan alat mjerilo za mjerenje dubine utora, malo doraðeno – vrh koji «sjeda» mjeri je obraðen na 60 stepeni tako da u cijelosti naliježe na stranice alata i time dobivamo preciznost što je ovdje jako važno.

Odreðivanju debljine tj. pozicioniranja alata prije poèetka blanjanja prethodi planiranje samog štapa, moramo znati kakav bambus – koju jaèinu želimo, prema tim mjerilima moramo izraèunati dubine pozicija u alatu. Postoje programi za izraèun ovih pozicija , no možemo se poslužiti i iskustvima drugih , na internetskim stranicama je jako puno gotovih pozicija po raznim jaèinama i dužinama, dovoljno je potražiti zamišljenu nam štap, potražiti te mjere i primijeniti ih na našem bambusu (http://www.uwm.edu/~stetzer/Tapers/drtapers/index.html) ovdje ima dovoljno materijala

Dajem primjer za jedan bambus štap dužine 2,7m jaèine #5

Nakon što smo pozicionirali mjere možemo pristupiti obradi blanjanjem.

Pri obradi blanjanjem nikada ne okreæemo letvice tj. ne mijenjamo smjer blanjanja,  uvijek od debljeg dijela prema tanjem. Nož mora biti maksimalno oštar i èim zapazite  da ne klizi u komadu nego zapinje zaustavite se i naoštrite nož.

Dobro povuèena blanja skida tanki sloj bambusa (debljine 0,0635mm) cijelom dužinom u jednom komadu i izgleda otprilike ovako:

Zadnje desetinke milimetra (debljine 0,0254 mm) skidam sa scraperom  grebanjem.

To je takoðer vrsta blanje no nož stoji suprotno od prethodno spomenute blanje i on grebanjem skida tanke slojeve bambusa. Koristim ga za posljednje djeliæe milimetra koje treba odstraniti.

Za lijepljenje æe nam trebati : dvokomponentno ljepilo, novinski papir, èetkica za zube, skalpel, papirna samoljepiva traka i nezamjenjive tanke gumene rukavice.

Nakon što smo svih 12 dijelova obradili blanjanjem, potrebno ih je sjediniti u jednu cjelinu, ovdje æemo se poslužiti samoljepivom papirnom trakom. Nakon pravilnog rasporeda letvica pazeæi na èvorove, oblijepimo letvice na više mjesta.

Potom papirnu traku uzdužn razrežemo i otvorimo letvice koje æe vanjskom stranom ostati nalijepljene na traku.

Stol na kome radimo obavezno zaštitimo novinskim papirom, ne folijom, ne tkaninom, nego baš novinski papir iz razloga… da ne preskaèemo redoslijed rada kasnije æemo se vratiti ovome.

Na ovako pripremljene i otvrene letvice nanosimo ljepilo. Koristimo sporo stezajuæe dvo komponentno epoxy ljepilo, neki koriste u boji da bi im olakšalo uoèavanje viške ljepila kasnije, a ja koristim prozirno (još uvijek imam dobar vid).  Sporostezejuæe iz razloga što ovo ne možemo na brzinu odraditit a naknadnih popravaka nema.

Zamješano ljepilo se najbolje pokazalo nanositi èetkicom za zube. Nanosimo ga dugim potezima kako bi se ljepilo što ravnomjernije rasporedilo.

Slijedi «zatvaranje» letvica i ponovno umotavanje koncem, ovaj puta tankim koncem. Nakon što smo obmotali koncem sad veæ «blankove» odstraniæemo višak ljepila jednostavnim klagijanjem - trljanjem ,po novinskom papiru, okretanjem više puta u jednu i drugu stranu višak ljepila æe ostati na novinama. (ovo je bio razlog zašto da bude novinski papir na stolu).Ovim osim skidanja viška ljepila vršimo i ravnanje blanka, a možemo ga ravnati i blagim pritiscima, tj. savijanjem u suprotnom smjeru neravnih dijelova. Ovo je još jedan od razloga zašto treba sporostezajuæe ljepilo, brzo stezajuæe bi nam u ovom sluèaju onemoguæilo ove popravke.

Ovako pripremljen blankove kaèim u viseæi položaj optereæen utegom oko 500g tijekom 24 sata. Potom obezbijediti dodatno sušenje blanka od 24h na temperaturi od 40 stepeni kako bi se i unutarnji dijelovi potpuno osušili i bili spremni za daljnju obradu. (u koliko nemožemo osigurati 24h na 40 stepeni, ostavimo blankove da se suše baram 4-10dana).

Skidanje se može vršiti scraperom,finim šmirgl papirom ili žiletom ,skida se konac i površinski sloj bambusa u debljini do 0,0254mm.

Ovim smo dobili blank spreman za konaèno ravnanje.

Podignemo blank u ravninu oèiju i pogledamo gdje je savijen. Ponovo koristimo njegovu plastiènost i laganim zagrijavanjem ( fenom ) te savijanjem u kontra stranu  centimetar po centimetar dovodimo blank u savršeno ravan položaj. Ne gubite strpljenje jer nakon što jednom odustanete od ravnanja i uvežete vodilice popravaka nema, dok ste živi gledaæete svoju grešku, koju samo vi i primjetite ali æete je primjetiti svaki put kad uzmete gotov štap u ruke, stoga strpljenja i samo strpljenja. Tu nema kompromisa.

Ukratko æu je spomenuti mada ja moje štapove ne impregniram, zaštitim ih lakovima i to je dovoljno, no za one koji bi htjeli više znati i o tome , radi se o tehnicu kada se blanki u heremtièki zatvorenoj posudi punoj ulja izlaže visokim pritscima u cilju dodatnog uèvršæivanja i zaštite.

Prvi bambus koji sam radio bio je spojen «karbonskom hilznom» stari lomljeni karbonac bio je idalan za testiranje i uèenje. U nastavku izrade bambus štapova radio sam samo bambusove spojke-hilzne tj. gornji dio blanka sam radio sa zadebljanjem te je on ujedno bio i nasjedajuæa hilzna na donji dio blanka. Za ovakav spoj potrebno je prepravit i alat u kojemu se vrši blanjanje, a buduæi da je ovo i rijeða i kompleksnija varijanta spajanja dva ili više dijelova štapa zadržaæemo se na spajanju blankova metalnim hilznama.

Najbolje hilzne su dakako kombinacije srebro-nikli ili chrom-nikl kojim se cijena kreæe od 20-50 eura, no za poèetak potražite neku staru Germinu manje gramaže , skinite s nje hilzne i prve štapove prilagodite toj debljini. Tj, kada  budete vršili kalkulacije štapa pronaðite se u materijalu koji veæ imate, teško æete naæi idealnu debljinu jeftinije hilzne kada blank veæ bude gotov. Za daljnji proces vam je potreban-gotovo neophodan tokarski stroj sa protoènom glavom, jer sa samo s njim može ispravno obraditi (skinuti sloj bambusa) za mjesto gdje treba da sjedne hilzna.

Naravno da sam opet pogledao u moje skladište starih alata, bušilica … i pronašao tamo motor od perilice koji ima dvije brzine,te dva nosaèa ležaja za kuæište, kupio sam samo glavu a metalna osovina dao da se izradi u obližnjoj tokarskoj radionici. Tako sam uspio «skrpiti» mali tokarski stroj koji ima samo jednu namjenu , pomoæ u dovršavanju bambus štapa.

Prije no što stegnemo blank u tokarskom stroju obavezno ga obmotamo papirnom trakom kako bi ga saèuvali od eventualnog  prekomjernog stiskanja.

Skidanje se viška bambusa, kao što fotografija prikazuje, ne vrši nožem nego prislanjanjem šmirgl papira uz èeste provjere jer nadoknaditi epoxijem više skinutu bambus nije dobro.

Dakle kada nam hilzna sjeda na blank ulijepiti je epoxi dvo komponentnim ljepilom, te ostaviti da se dobro osuši prije nastavka rada.

Ovo je i drugi dio obrade kada koristimo tokarski stroj, na donji dio bambusa lijepimo prstenje od pluta u proizvoljnoj dužini koja nam odgovara. Postoje gotovi obraðeni prstenovi prstenovi od pluta namjenjeni izradi ruèki, a možete kao i ja kupiti plitane èepove za boce, izbušiti ih u sredini te izrezati i potražiti najljepše komade sa najmanje rupa za držalo.

Ovdje uistinu možete odrediti toèno onu dužinu i oblik koji ste si sami zamislili. Priruèni alat koji se sastoji iz dva komada starog namještaja (kuhano drvo) dvije navojne šipke M8 , 2 obiène i dvije leptir matice, služi mi za uèvršæivanje ulijepljenih plutanih prstenova dok se suše.

Na zadnjem dijelu bambusa u dužili od oko 12-13cm ostavite mjesto za držaè role . Neke svoje bambuse sam radio u «Full Cork» verziji u tom sluèaju lijepi se više plutanih prstenova jer je tada i držaè role u sklopu plutane drške.

Ostavlja se slobodan tek mali dio potrebit za prihvat u tokarskom stroju.

Prva gruba obrada se vrši tokarskim nožem za drvo, a fino formiranje drške se dovršava šmirgl papirom, a «sedlo» za full kork finom turpijom.

Ukoliko želite imati full cork štap, tada za držaèe role možete koristiti prstenje od bakrene

cijevi  promjera tolikoga da sjednu na dršku, a iste sakriti u pluto te pojaèati efekat full korka.

Naravno da je puno lakše iskoristiti gotove držaèe za role no u stilu prirodnijeg izgleda radim ih i ovako .

  Full Cork i kupljeni držaè kotura.

Vodilice izraðujem od prokromske žice, nehrðajuæa je a dovoljno jaka i odlièno služi ovoj namjeni, na jednom štapu sam ih radio i od zlatne žice, uz pomoæ zlatara koji mi je zlato izvukao u željenu debljinu žice a tehnika izrade uz ovaj  jednostavan alat ne predstavlja problem. Alat se sastoji od dvije metalne ploèe kao na skici, metalni štift koji ih spaja je ustvari osovina oko koje se, provuèena žica kroz manji otvor , mota u suprotnim pravcima i na taj naèin dobijamo oblik vodilice.

Zadnja dorada vodilice tj. njene stope odvija se na brusnom kamenu ili finom turpijicom,

a stanjiti završetke stope je neophodno zbog estetski ljepšeg motanja konca tj. njegovog prelaza sa žice na blank.

Za izradu «držaèa» muhe , tj. udice koristim istu žicu koju kombinirkama savijem u željeni oblik.

Svaki blank ima svoju kièmu i nije svejedno na koju stranu blanka æemo postaviti vodilice.

Držanjem blanka za kraj drške u visini oèiju horizontalno, lagano ga okreæite oko svoje osi i vidjeti æe te da æe se na jednoj strani blank više saviti od ostalih. To æe biti vanjska strana , dakle vodilice æemo vezati na suprotnu stranu . Njihovom težinom æemo popraviti balans i

istovremeno pojaèati štap jer se neæe savijati u dosadašnjem položaju nego kontra njega.

Samo pozicioniranje vodilica tj. njihov raspored duž blanka može se odrediti i pomoæu kompjuterskih programa koji izraèunavaju raspored prema zadanim podatcima kao: dužina štapa, broj vodilica, poèetna pozicija od drške…

Moje iskustva govori malo drugaèije, podesivši na taj naèin vdilice dobio sam neparvilno savijanje blanka , optereæivanje nekih mjesta više ,a  nekih uopæe. Stoga sam rasporedio vodilice po okom «ugodnom» rasporedu a prema ravnojmerno optereæenom blanku cijelom dužinom. Možda raspored vodilica na ovaj naèin i neæe biti u centimetar precizno odreðen ali æe zasigurno ovakav blank bolje odraðivati «izvlaèenje» šnjure i mekoæu zabacivanja.

Prva vodilica je keramièka ili ako možete doæi do kamene koja daje ljepši izgled bambusu, a posljednja vršna je tzv. paèija noga. Takoðer ju je moguæe izraditi no ovdje se veæ zahtjeva veæe umijeæe rada sa taljenjem metala pa vam preporuèujem gotove.

O samom uvezivanju vodilica je veæ bilo rijeèi u prethodnim brojevima Praktiènog robolova te taj dio izostavljam.

Prije no što pristupimo lakiranju blanka Rotringovim rapidografima ispišemo na blanku dužinu, AFTMU, eventualno naziv štapa i svoje ime tj. ime onoga kome je namjenjen.

Lakiranje blanka se može vršiti na više naèina i sa više rezlièitih lakova, naj jednostavnije no ne i najbolje lakiranje je èetkicom. Svoje bambuse lakiram potapanjem u razrijeðenom laku (omjer 60:40 lak i razrijeðivaè) za jahte, ovaj lak je dugotrajan i elastièan. Neæe pucati a odlikuje se i visokim sjajem. Ovakva otopina je neophodna zbog usklaðivanja brzine okapavanja sa brzinom izvlaèenja blanka iz laka. Ovo možete postiæi ukoliko blank objesite

Na strunu koja prelazi preko kolotura a na kraju je mušièarski èekrk kojemu je pri okretanju –namotavanju strune brzina izvlaèenja usklaðenja sa brzinom okapavanja a time neæete imati neravnomjerno osušenih slojeva laka na blanku.

Tijekom 7 dana sa pauzama od po 18-20h izmeðu svakog umakanja u lak, lakirate u 7 slojeva vaš blank u time dobijate savršeno prekakiran štap koji se odlikuje visokim sjajem i odliènom zaštitom od vlage.

Sušenje izmeðu dva sloja se vrši u «sušari» . To je u stvari okomito postavljen zatvoren sanduk u kome se sa fluo cijevi – lampom osigurava temperatura potrebita za ravnomjerno sušenje lakiranog blanka. Kada je i zadnji sloj laka nanešen ostavljate u komori za sušenje još 10 dana vaš štap i tek nakon toga je spreman za prve terenske provjere.

Bambusov  štap je u stvari remek djelo ljudskih ruku, te se kao takvo u biti ni ne izraðuje nego stvara. Ako se upustite u ovu avanturu stvaranja svog bambus štapa, garantiram vam nezaboravne trenutke uživanja u svakoj sekundi procesa, a kada ga konaèno dovršite, na vodi isprobate i njime ulovite ribu, biti æe to zasigurno i trenutak koji æe vam promijeniti život.